Надо бы все делать сразу, пока эмоции не улеглись и свежие воспоминания не накрыло склерозом. А то все время отодвигаешь "завтра-завтра", пока все не забывается.
Но вот села читать детектив из Наташиного списка, и там все так знакомо, полицейский комиссар отправляется к паталогоанатому на Сан-Микеле с остановки Сан-Закария, навещает могилу отца рядом со Стравинским (интересно, почему коренной венецианец оказался на православном участке? ), вспомнила, что у меня венецианское повествование не закончено.
Итак, это был второй венецианский день, после того, как мы нашли палаццо дель Боволо, отправились в сторону ближайшей остановки вапоретто (надо было использовать морские прогулки по максимуму, раз уж проездной) , чтоб проехать в район Кастелло, к Арсеналу.
Дотопали до собора Санта Мария делла Салюте. мне кажется, он один из красивейших в Венеции, построен в благодарность за избавления города от чумы. В ноябре, в день празднования Феста дела Салюте, строится понтонный мост через Большой канал прямо от Дворца Дожей.

Эта фотка уже с вапоретто, на следующий день мы прошли по набережной до самого края и тоже сфотографировались у фонаря, на краю земли

Это тоже с воды, с каким-то фильтром снято, видимо, потому что еще не было так темно

И вот мы у Арсенала

Первое здание было построено веке в 12, потом верфь расширялась и перестраивалась, сейчас это закрытая территория.
Пешеходный вход украшает триумфальная арка, возведенная в честь победы над турками. Львов, сидящих перед входом, привезли в Венецию из Афин по приказу дожа и легендарного венецианского военачальника Франческо Морозини. Говорят, что воровитые домовитые венецианцы тащили на Родину все, что им приглянулось в других странах "Заходя в церковь или дворец в чужой стране, венецианец первым делом высматривает, чтобы тут утащить себе домой", как то так.
Старший ребенок у меня ко львам неравнодушен, поэтому мы их фоткаем везде, где встретим.
Рядом расположен музей истории мореходства, у меня была мысль туда зайти, благо билет около 1,5 евро всего, но мы добрались до него уже ближе к вечеру, музей был закрыт, да и ладно.
Поэтому немного пошатались по райончику, заглянули в какую-то небольшую кафешку, выпили по чашке кофе с пирожным (здесь уже район провинциальный, туристов практически нет, поэтому хозяин говорил только по-итальянски, зато без умолку. Без конца в кафе забегали местные жительницы прикупить выпечки и всегда у итальянцев покупка двух булок превращается в беседу о родственниках и знакомых , очень громко и эмоционально )
Честно говоря, я не помнила, что собиралась смотреть в Кастелло, потому мы просто гуляли:

На Сан-Джорджо дель Гречи наткнулись случайно. Это православная церковь, там даже на русском языке службы проходят. Еще одна особенность этой церкви, кампанилла Сан-Джорджо дель Гречи "заваливается", впрочем, возможно, с этого ракурса не очень заметно.

Возвращались в гостиницу мы с утра в пустом автобусе, что-то никто в Местре из Венеции в 8 утра не возвращается
Позавтракав, посидели недолго в Интернете, юбиляр принял поздравления и на вопросы поздравлявших, как планирует провести этот день, радостно отвечал, что собрался на кладбище
С погодой нам повезло.Солнышко светило и даже ощутимо грело.
Быстренько доехав от площади Рома до Фондаменто Нове, пересели на вапоретто в сторону Мурано с остановкой в Сан-Микеле.
Остров совсем рядом, ехать несколько минут. По дороге проезжаем "Ладью Данте". Георгию Франгуляну никто не заказывал памятника Данте и Вергилию. Просто в городе Равенне давно, в 1990 году проводилось локальное культурное мероприятие — биеннале мелкой пластики по мотивам "Божественной комедии", и Франгулян стал его победителем. После этого ему заказали распятие для церкви Сан Франческо в Равенне, где Данте похоронен. Ну вот, и у него родился такой замысел, тоже по мотивам "Божественной комедии" — воссоздать сцену, когда Данте и Вергилий пересекают Ахерон и вода вскипает проклятыми душами.

Через пару минут уже подплываем к пристани:

Покрытый кипарисами остров не всегда являлся последней остановкой для венецианцев. Долгое время в крепости на острове находился монастырь, затем тюрьма, но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 преобразован в исключительное место для захоронения венецианцев.
Кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, протестантское. Остров обнесен красной кирпичной стеной, поверх которой – другая стена, из кипарисов, и белый купол церкви пятнадцатого века Сан-Микеле-ин-Изола. Это, пожалуй, один из самых зеленых островов Венецианской лагуны. И самый тихий. Хотя, Торчелло не сильно громче.
Так как это единственное кладбище в Венеции, городские власти приняли решение позволить хоронить на нем выдающихся людей, жизнь которых была связана с городом.
Мы отправились туда поискать могилы Бродского, Дягилева и Стравинского.
Бродского найти было сложнее всего, его могила находится в протестантской зоне, это мы знали, но розовый куст так разросся, что закрывал плиту с надписью.

С Дягилевым и Стравинским было проще. Памятник Дягилеву, увешанный балетками, сразу заметен. Стравинский рядом.

Ищи и тащи!

Такая замечательная Патролька не могла вырасти в плохом окружении